Om voetstukke in die woonstel of huis te skuif, het jy nie noodwendig 'n elektrisiën nodig nie. Jy kan dit self doen met 'n bietjie vakmanskap en die regte gereedskap. In wese behels dit die boor van die gate vir die blikkies in die mure. Bowenal verg dit noukeurige werk. Jy moet weet dat elke enkele sok in lyn is met die onderskeie kraglyn, waarsonder die sok natuurlik geen krag sal ontvang nie. Gevolglik moet die gate vir voetstukke altyd in die onderskeie gleuwe vir die kragpunte in die muur geïntegreer word. En dit is presies wat gewoonlik vereis om met millimeter-presisie te werk as jy nie wil hê dit moet naderhand knyp en tweak nie.
Gereedskap benodig
'n Boor is natuurlik noodsaaklik vir boor. Die krag wat die masjien moet hê hang af van die materiaal waarin geboor word. Baksteen- of betonmure vereis aansienlik hoër werkverrigting as byvoorbeeld mure van hout of gips. As 'n algemene reël kan jy sê dat 'n boor ten minste 800 watt krag moet hê. Wanneer dit kom by die boor van gate vir voetstukke in betonmure, word 'n minimum krag van ongeveer 2 000 watt vereis. Natuurlik is 'n slagboor ideaal hiervoor, aangesien jy beswaarlik verkeerd kan gaan daarmee. Baie belangriker as die boor is egter die toepaslike booraanhegting, ook bekend as die boorpunt. Basies word 'n sirkelvormige aanhegting gebruik, wat basies soos 'n tipe saag werk. Wat presies dit is, hang af van die materiaal waarin geboor moet word.'n Onderskeid word getref tussen die volgende materiale, waarvoor die ooreenstemmende boorbevestigings benodig word:
- Baksteen- en betonmure – gebruik aanhegsels met 'n diamantkrans
- Houtmure – gebruik aanhegsels met 'n metaalkrans
- Gipmure (gipsplaat) – gebruik ook aanhegsels met 'n metaalring
Die booraanhegting het 'n standaarddeursnee van ongeveer 68 millimeter. Hierdie grootte is gestandaardiseer en is dus geskik vir alle blikkies wat in winkels beskikbaar is.
Daarbenewens, om die gate te sentreer of om die afstande presies te kan bepaal:
- 'n liniaal
- 'n waterpas
- 'n tou
- 'n potlood
Bepaal afstand
'n Grondvlak-sok word gewoonlik op 'n hoogte van 30 sentimeter bo die grond geplaas. As die sok hoër moet wees, is dit gewoonlik in die onmiddellike omgewing van ligskakelaars. In hierdie geval is die hoogte ongeveer 110 sentimeter.
Wenk:
Dit is belangrik om die finale hoogte van die vloer te bepaal. As hierdie hoogte nog nie in 'n dop van 'n gebou bepaal is nie, beveel ons aan om met die argitek te konsulteer voordat die voetstukke geplaas word.
As daar nog geen vloer gelê is nie, kan jy aanvaar dat die vloer 'n totale hoogte van ongeveer vyf sentimeter sal hê. Die sok sal dan op 'n hoogte van 5 plus 30 sentimeter=35 sentimeter moet wees. Terloops, die hoogte word bepaal deur opwaarts van die vloer af met 'n liniaal te meet. Maak dan 'n klein horisontale lyn met die potlood op die regte plek. As verskeie blikkies langs mekaar geplaas moet word, dit wil sê in 'n ry, is die afstand van die middel van die blikkie na die middel van die blikkie gewoonlik 7,2 sentimeter. Hierdie afstande word ook met 'n potloodstreep gemerk. Om te verseker dat hulle op dieselfde hoogte is, is dit raadsaam om 'n waterpas en 'n toutjie te gebruik.
Wenk:
Om die afstande noukeurig te meet is uiters belangrik wanneer die blikkies geplaas word. Jy moet jou tyd neem en noukeurig werk.
Die afstand na 'n deur of venster is gewoonlik tien tot 15 sentimeter. Die meting word geneem vanaf die buitenste rand van die deur of vensterraam tot by die middel van die sok.
Boor die gate
Nou is dit tyd vir die werklike boorwerk. Eerstens word die korrekte booraanhegting gekies en stewig aan die boorkop van die boor vasgemaak. Die booraanhegting moet stewig sit en glad loop. Jy moet beslis laasgenoemde vooraf toets. Daar is gewoonlik 'n boor in die middel van die sirkelboorpunt. Plaas sy punt op die gemerkte punt en begin boor. Belangrik: Om veiligheidsredes, wanneergeboor word
- gehoorbeskerming
- veiligheidsbril
- en asemhalingsbeskerming moet gedra word.
Afhangende van die materiaal word fyn stowwe geskep wat die slymvliese kan irriteer en moontlik oogbeserings kan veroorsaak. Wanneer daar geboor word, is dit veral belangrik dat die masjien so reguit moontlik gehou word, dit wil sê so loodreg op die muur, om 'n skoon resultaat te behaal. Dit is dus belangrik om die masjien met albei hande vas te hou om te verhoed dat die booraanhegting kantel terwyl jy boor. 'n Sekere mate van druk word gewoonlik benodig om die booraanhegting teen die muur te druk. Dit is ook belangrik om daarop te let dat die boorgat ongeveer een tot twee sentimeter dieper is as die ingeboude boks wat dan ingesit word.
Reparasie van verkeerde borings
Verkeerde gate in die sokgate kom soms voor, wat indien moontlik dadelik reggemaak moet word. Daar is basies twee tipes boorfoute:
- Sentrumboor dring die muur binne
- Afstand van die boorgat is nie korrek nie
Veral met baie dun mure kan dit maklik gebeur dat die middelboor die hele muur binnedring en 'n gat maak wat dan ook aan die ander kant gesien kan word. Hierdie probleem kan relatief maklik omseil word. Dit is die beste om van die begin af 'n boorpunt met 'n sogenaamde dieptebeperker te kry. Hierdie gereedskap verhoed betreklik betroubaar deurboor. Met sommige booraanhegsels kan die middelboor ook verwyder word. Om dit te doen, moes jy met die boor sowat twee sentimeter diep in die muur geboor het. Hierdie diepte is gewoonlik genoeg om 'n algehele reguit snit te kry. Die middelboor kan dus verwyder word en dan verder geboor word daarsonder.
Dit raak 'n bietjie meer ingewikkeld as jy fundamenteel deurmekaar is en die afstande is nie reg nie. Dan is die enigste ding wat help om die mislukte boorgat weer vol te maak met standaardvuller of mortel en dit deeglik te laat droog word. Jy kan dan 'n nuwe poging begin.
